Орхидея без точки роста

Орхидея без точки роста как такое возможно и что с этим делать? — Про Село

Распространенной причиной потери корней является перелив. Если субстрат постоянно влажный, начинает гнить веламен – покровная ткань корней.

Затем гниение затрагивает корни в целом, причем процесс может быть как медленный, так и практически мгновенный.

В последнем случае растение буквально разваливается: корни отмирают и отпадают, да и от верхней части остается разве что пара листов возле точки роста. Особенно опасен перелив при недостатке света, тогда орхидея «засыпает» и не поглощает влагу.

Причина может быть и противоположной – недостаток влаги в жару иссушает и убивает корни фаленопсиса.

Наконец, погубить корневую систему могут бактериальная и грибковая инфекция, слишком жесткая и засоленная вода, а то и просто старость растения.

Кстати, если из почек появляются в основном детки, а не новые цветоносы, стоит проверить здоровье растения и пересмотреть условия содержания и микроклимат.

Если корни сгнили, листья становятся вялыми, а цветонос и детки прекращают рост и причем полив ничего не дает, тогда нужно вынуть растение из горшка и осмотреть нижнюю часть. Живые корни твердые и плотные на ощупь.

Они могут быть коричневыми от недостатка света, но это еще не говорит о болезни. А вот если корни сгнили, они становятся пустотелыми, осклизлыми и расползаются под пальцами, оголяя подобие нити. При нажатии из них вытекает вода.

В таком случае их уже не спасти – остается только обрезать все участки, которые высохли, сгнили и явно затронуты некрозом. После приступаем к реанимации фаленопсиса.

Что понадобится

Чтобы спасти орхидею без корней, для начала следует продезинфицировать места срезов при помощи порошка активированного угля. Некоторые используют корицу. Не рекомендуется применять препараты, содержащие спирт – сделают только хуже, так как обожгут и иссушат, ослабленное растение, отчего рост новых корней будет затруднен.

Затем растение нужно подсушить в течение 2–3 часов, после чего обработать регуляторами роста, например, Эпином либо Цирконом. Их разводят в пропорции 1 капля на 1 л воды. Остаток корневой системы помещают в раствор на 1–2 часа. Вода не должна касаться листьев.

Важно помнить – реанимация пройдет успешно только в том случае, если фаленопсис будет получать достаточное количество света. При его недостатке, например, зимой, необходимо досвечивание фитолампой.

Рекомендуется периодическая обработка листьев фаленопсиса янтарной кислотой: это поможет растению восстанавливать силы.

Как реанимировать

Если на цветоносе фаленопсиса были детки, осмотрите их. Те, что успели отрастить воздушные корни, высаживайте. Сам цветонос рекомендуется срезать. А вот прикорневую детку лучше не трогать – разделение еще больше травмирует материнское растение.

Реанимировать фаленопсис реально и в теплице и на открытом воздухе. Способ выбирают исходя из состояния растения. Если сгнили почти все корни, лучше использовать теплицу. Если остались целые корни либо крупные обрубки, а тургор листьев нормальный, можно обойтись без нее.

В теплице

Готовую теплицу купите или сделайте самостоятельно из пластиковой коробки из-под торта, бутылки (только если фаленопсис небольшой) и даже аквариума. В емкость следует засыпать керамзит, а на него поместить слегка влажный (не мокрый!) мох сфагнум. Сверху располагаем фаленопсис.

Освещение обеспечьте обильное и рассеянное Подходящая температура от +22 до +25 °C. Если она будет ниже, повышенная влажность не поможет растению отрастить новые корешки, а только спровоцирует рост плесени. Слишком большая температура обожжет растение и заставит его испарять влагу вместо того, чтобы поглощать ее. Рост корней в любом случае будет замедлен или невозможен.

Пока происходит наращивание корней, тепличку раз в сутки важно проветривать. Делать это желательно вечером и ночью. Зимой хватит 20 минут проветривания, а летом тепличку оставляйте открытой до утра.

Периодически осматривайте листья и прикореневую детку в местах соприкосновения со мхом. Как только вы заметили потемневшие, налитые водой участки, фаленопсис просушите вне теплички, а потом уложить обратно другой стороной.

Чтобы стимулировать рост корневой системы, реанимация должна включать подкормки. Их проводят раз в 10–20 дней. азота в удобрениях не должно превышать 14%: наращивание корней обеспечивают преимущественно фосфор и калий.

Ослабленной орхидее необходимо железо. Используйте микроудобрение хелат железа. Передозировка этим препаратом практически невозможна, и такие подкормки можно делать через 2–3 дня.

Раз в месяц применяйте регуляторы роста, например, Эпин или Циркон.

Чтобы поддерживать упругость листьев, некоторые специалисты рекомендуют натирать их раствором сахара или меда (1 ч. л. на 1 л воды). В эту же воду добавляют удобрение – глюкоза помогает полезным веществам проникнуть в клетки. Для атрофированных листьев этот прием бесполезен.

Без теплицы

Наращивание корней возможно в воде, только необходимы периоды сушки. Каждый день остаток корневой системы помещают в теплую отфильтрованную воду на 3–6 часов, затем просушивают.

Свет должен необходим яркий, но не прямой, температура – от +20 до +27 °C. Вода не должна касаться листьев. Чтобы ускорить рост корней, в воду ежедневно добавляйте мед или сахар (1 ч. л. на 1 л.).

Раз в 2–3 дня полезно добавлять хелат железа.

Подкормки фосфором и калием можно делать один раз в 15–20 дней, не чаще: в больших дозах спровоцируют рост цветоносов, а не корней. Раз в 2–3 недели используйте Корневин (1 г на 1 л воды). Растение не должно находиться в таком растворе больше чем 6 часов за раз.

Теоретически орхидея может отрастить корни в воде без просушки, только вот метод очень ненадежен: выживает лишь 10% растений, и в дальнейшем демонстрируют сверхчувствительность к поливу, погибая при малейшем пересыхании.

Дальнейший уход

Чтобы реанимировать орхидею, времени потребуется от месяца до года. Это зависит от исходного количества корней или их обрубков, состояния листьев и общих условий содержания.

Когда длина новых корней достигнет 3–4 см, орхидею можно пересадить в грунт, емкость главное брать не ту, в которой она была прежде, а маленькую, не больше 8 см, как для детки. Подойдет и торфяной горшочек. Он удобен тем, что когда орхидея нарастит корни, ей не потребуется пересадка: горшочек целиком поставьте в емкость с субстратом.

После пересадки в грунт полив нужен в обычном режиме. Дабы растение не болталось, его на 2–4 недели закрепляют на подпорке.

Через некоторое время орхидея начнет восстанавливаться. Возможно появление прикорневой детки. Удалять эту детку нежелательно, чтобы не ослабить растение.

«Реанимация орхидеи без корней»

Из этого видео вы узнаете о том, как реанимировать орхидею без корней.

Источник: https://hisad.ru/orxideya-bez-tochki-rosta-kak-takoe-vozmozhno-i-chto-s-etim-delat.html

Орхидея без точки роста: полезные советы для начинающих цветоводов

Орхидея без точки роста не такое уж и редкое явление. Причиной этого может быть гнилостная инфекция или банальное механическое повреждение. Отличить такую орхидею можно по отсутствующей макушке, при этом нижние листья на ней сохраняются. Реанимация таких растений хоть и затруднена, но все же возможна. Объясняется это способностью растения развивать спящие почки.

С чего начать?

Прежде чем приступать к реанимации орхидеи с отсутствующей точкой роста в первую очередь следует разобраться с причинами повреждения. Если растение пострадало от механического воздействия, то предпринимать каких-то особых мер не нужно. Можно просто ограничиться удалением поврежденных тканей и обработкой раневой поверхности порошком корицы или древесного угля.

В случаях, когда орхидея пострадала от гнилостной инфекции действовать нужно более тщательно. После удаления всех отмерших и поврежденных частей срезы обязательно обрабатывают фунгицидами. Например, для этих целей может использоваться хорошо известный орхиеводам порошок фундазола.

При этом следует знать, что реанимация орхидеи без листьев и точки роста также возможна. Просто на это придется затратить большое количество усилий и времени. А также если растение в восстановительный период начинает выпускать цветонос его обязательно следует удалять. В противном случае на развитие цветов будут потрачены последние силы и орхидея погибнет.

Восстановительный период

После проведения всех необходимых обработок ослабленному растению потребуется создать определенные условия. Опытные цветоводы при этом рекомендуют пересадить орхидею на слой сухой коры без добавки каких-либо компонентов.

При этом орхидею следует закрепить при помощи деревянной палочки. Сверху над ней нужно создать импровизированную тепличку из половинки коробки из-под торта. В ней для свободного доступа воздуха обязательно проделывают отверстия.

Оптимальная температура во время восстановительного периода должна составлять +25–26 °С. Также орхидея должна получать достаточное количество света. Если реанимация проводится в зимний период, то ей лучше всего организовать дополнительную подсветку.

Поливать посаженное таким образом растение нельзя в течение недели. Затем постепенно начинают опрыскивать край субстрата. К полноценному поливу приступают не ранее чем через 2–3 недели.

Чтобы быстрее пробудить спящие почки дополнительно можно использовать следующие стимуляторы роста:

эпин;
циркон;
гетероауксин;
цитокининовую пасту.

При их применении следует строго соблюдать дозировки, указанные в аннотации. При превышении рекомендуемых доз эти препараты имею свойство угнетать ростовые процессы.

Заключение

Спасти орхидею без точки роста под силу даже начинающему цветоводу. При этом, главное чтобы реанимируемое растение предварительно тщательно было обработано от гнилей. А также немаловажное значение имеет и соблюдение условий ухода и содержания. (3 5,00 из 5)

Источник: https://orhibum.ru/uhod/orhideya-bez-tochki-rosta/

Топ-10 ошибок в уходе за Фаленопсисом. Проблемы с орхидеями (неправильный полив, освещение, температура, удобрение)

Орхидея Фаленопсис cчитается одной из самых неприхотливых в уходе. Данный вид может успешно выращивать у себя на подоконнике даже дилетант в комнатном цветоводстве. Но чтобы любоваться длительным и обильным цветением, предлагаем ознакомиться с основными правилами ухода и рассмотреть возможные ошибки, которые может допустить новичок.

Самую первую ошибку можно совершить уже в магазине при выборе растения, потом никакой правильный уход ей не поможет.

Приобретая растение в небольшой цветочной лавке или неспециализированном магазине, мы можем столкнуться с некачественным товаром, т.к. такие помещения не предназначены для длительного содержания растений, они не отапливаются и плохо вентилируются, что может спровоцировать различные виды грибковых заболеваний.

В теплое время года растения подвергаются перегреву, зимой — переохлаждению, это в свою очередь негативно влияет на общее состояние растений, их иммунитет ослабляется.

Также вместе с комнатными растениями продаются срезанные живые цветы, которые являются переносчиками различных насекомых (тля, мучнистый червец, паутинный клещ и др.)

Решение: Рекомендуем покупать любые растения горшечной культуры в тепличных хозяйствах или специализированных крупных цветочных магазинах.

В таких помещениях поддерживается комфортная для растений влажность и температура воздуха, а также проводятся профилактические работы и меры борьбы с вредителями.

Здесь за орхидеями ухаживают флористы, которые ежедневно проводят тщательный осмотр на предмет болезней и вредителей, больные растения изолируются в специально отведенные помещения на карантин.

На что обратить внимание при покупке, чтобы избежать проблемы с орхидеями:

Пожалуй, наиболее распространенные проблемы с орхидеями у новичков возникают из-за полива. Причина — процесс полива орхидей и, в частности, Фаленопсиса отличается от полива других комнатных цветов.

Зачастую орхидею поливают из лейки, стекшая в поддон вода может длительное время не испаряться, что провоцирует гниение нижней части корней. При этом водный баланс растения нарушается, верхняя часть корневой системы недополучает питательные вещества и влагу, и в скором времени растение погибает.

Решение: Наиболее простой способ полива — методом погружения на 15-20 мин. Однако и в этом случае нужно следить, чтобы вода в поддоне не оставалась. Желательно выбирать кашпо с высоким дном, в котором нижняя часть вазона не будет соприкасаться с оставшейся влагой. После полива нельзя ставить Фаленопсис на холодный подоконник.

Описание других методов полива можно найти в статье «Как правильно поливать орхидею». Советуем для полива Фаленопсиса использовать отстоянную или чистую дождевую воду, которая не будет содержать в себе большое количество тяжелых металлов, т.к. корни эпифитных растения не переносят засоленность субстрата.

3. Наличие влагоемкого субстрата у шейки орхидеи.

Довольно часто в субстрате можно встретить «подводные камни» — наличие влагоемких составляющих субстрата в районе шейки орхидеи. Это связано с тем, что большинство производителей практикуют выращивание сеянцев во влажной почвенной смеси.

После того, как растение подросло и готово к продаже, в целях минимизировать травмирование корней и ускорить процесс адаптации, его попросту «переваливают» в кору средней фракции в транспортировочный горшок вместе с предыдущим субстратом.

Проблема состоит в том, что это влагоемкая невидимая часть (чаще всего встречается новозеландский мох или искусственные компоненты: минвата, поролон) просыхает намного медленнее остальной коры, а мы поливаем до насыщения видимой части, и не знаем, что шейка уже гниет. Результат — увы, печален.

Решение: Если у вас есть подозрение на подобные проблемы с орхидеями — пересадите растение. Подробнее — в статье «Пересадка орхидеи в домашних условиях».

4. Солнечные ожоги

Очень яркое освещение, а именно прямые солнечные лучи могут привести к ожогам, особенно если Фаленопсис находится на южном подоконнике.

Решение: Лучше всего размещать Фаленопсис на северных, восточных и западных окнах.

Если расположение Вашего дома не позволяет это сделать, то в первые месяцы весны и во время летнего солнцестояния рекомендуется притенять орхидею тканевыми ролетами. Горизонтальные металлические жалюзи нужно использовать аккуратно, так как их лопасти при определенном угле наклона могут сработать как линза, отсвечивая яркое полуденное солнце.

Также спасением от яркого солнца могут послужить напротив стоящие дома или растущие перед окнами вьющиеся растения, деревья.

5. Проблемы с высокой температурой

Орхидеи могут подвергаться тепловому удару (не путать с ожогом)! Это следствие перегрева растения из-за высокой температуры и влажности воздуха в плохо вентилируемом помещении.

Один из первых симптомов — вялые мягкие скукожившиеся листья.

Решение: Не размещать орхидеи летом на южных подоконниках, зимой — возле отопительных приборов. Для понижения комнатной температуры можно воспользоваться кондиционером или вентилятором с таймером включения, а также чаще проветривать помещение, избегая при этом сквозняков.

6. Вредители

Наиболее серьезные проблемы с Фаленопсисом, как и с любыми другими растениями — это появление вредителей.

Решение: В нашей энциклопедии очень подробно описываются симптомы и способы борьбы — «Вредители орхидей».

7. Отсутствие цветения

Очень часто цветоводов беспокоит отсутствие цветения орхидеи.

Решение: Что нужно сделать, чтобы Фаленопсис зацвел?

обеспечить яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей,
подкармливать удобрением с пониженным содержанием азота, повышенным — фосфора и калия, обязательно наличие микроэлементов в хелатной форме,
создать условия температурной разницы — ночная температура должна понижаться по сравнению с дневной в течение нескольких дней (перепады должны составлять 5-10°С),
обеспечить правильные условия содержания.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как правильно поливать цветы

8. Субстрат для орхидеи

Залог успешного существования орхидеи — это субстрат. Пересаживая по незнанию орхидею в обычную землю, новичок глубоко заблуждается, что в такой почвосмеси Фаленопсис будет благополучно расти.

Орхидея относится к эпифитам, и ее привычный образ жизни — приспосабливаться к любой точке опоры, закрепившись (прирастая) корнями. При этом вокруг корневой системы должен быть постоянный воздухообмен. В обычной земле корни растения очень быстро «задохнутся» и сгниют, что в скором времени повлечет за собой гибель всего растения.

Решение: Использовать только специально предназначенные для пересадки орхидей субстраты. Также субстрат для орхидей можно подготовить самому на основе коры и мха.

9. Прохладное время года

Большинство ошибок приходится на прохладное время года. Начинающие орхиеводы даже не подозревают, что теплолюбивое тропическое растение Фаленопсис может получить обморожение и скинуть все до единого листья из-за приоткрытого в режиме проветривания всего лишь на пару часов окна.

Решение: Во время проветривания помещения в холодное время года обязательно убирать растения с подоконника. Также следует избегать сквозняков.

Если в Вашем доме зимой достаточно прохладно, рекомендуем по размеру подоконника подготовить прослойку. В этих целях можно использовать тонкий пенопласт или др. уплотнитель.

10. Опрыскивание Фаленопсиса

Еще одна распространённая ошибка новичка — это неправильное опрыскивание, которое может создать проблемы с орхидеями.

Начитавшись в интернете о любви орхидеи к повышенной влажности, мы всеми силами стараемся ей угодить, опрыскивая с утра и до вечера. Постепенно, не успевая просыхать, влага накапливается в точке роста и вызывает гниение (разрушение клеток). В первое время это внутренние незаметные невооруженным взлядом процессы. Но потом верхняя часть листьев пожелтеет и опадет, оголив большую часть растения.

Решение: Для поднятия влажности в помещении можно использовать комнатный фонтанчик или увлажнитель воздуха.

Опрыскивание Фаленопсиса можно производить только в первой половине дня и в теплое время года вокруг самого растения или верхней части субстрата.

Все водные манипуляции типа «горячий душ» можно проводить в вечернее время и оставлять растение наслаждаться парами повышенной влажности до утра. В любом случае следует помнить, что в точке роста вода никогда не должна застаиваться, после душа рекомендуется уголком бумажной салфетки или ватными палочками аккуратно промокнуть лишнюю влагу.

Если все же проблемы не удалось избежать, нужно обрезать чистым лезвием гнилую часть ствола до здоровой ткани и присыпать срез толченным активированным углем. Через некоторое время (полгода — год) растение выпустит боковую детку.

Если остался здоровый цветонос — аккуратно откройте одну из спящих почек, обработайте цитокининовой пастой, через пару недель прямо на цветоносе появится детка.

Источник: https://gileya.kherson.ua/ru/enciklopediya/orhideja/problemy_s_orhidejami

Какие бывают разные проблемы с точкой роста орхидеи (нет, сгнила)?

Случается, что у орхидей начинает гнить точка роста или молодой росток. Не обращая на это внимание, можно быстро потерять растение.

Выбрасывать цветок тоже не надо торопиться, его ещё можно вылечить и впоследствии любоваться цветением.

Где точка роста находится у различных орхидей? У моноподиальных орхидей точкой роста считается вершина ствола, из которой растут листья. Эти виды орхидных имеют только одну точку роста, и при ее гибели растение перестает расти.

Точка роста у моноподиальной орхидеи.

Симподиальная группа отличается тем, что имеет несколько точек роста, дающих орхидее возможность развиваться дальше при гибели одной из них.

Точка роста у симподиальных орхидей.

Ниже мы вам расскажем про разные проблемы с точкой роста орхидеи (нет, сгнила).

Причины её гибели

Существует несколько причин, при которых точка роста погибает:

Попадание воды в точку роста и её длительное там пребывание;
Нахождение цветка в помещении с высокой влажностью при низкой температуре;
Солнечный ожог;
Механическое повреждение;
Фузариозное увядание;
Поражение вредителями.

В интернете часто советуют поливать орхидные душем. Да, это удобно, быстро и, безусловно, полезно.

Только мало где упоминается о том, что при таком поливе необходимо очень быстро удалить воду из точки роста Фаленопсиса или Ванды.

Простое попадание влаги на только начавшую просыпаться почку Каттлеи приводит к её загниванию. Поэтому многие опытные орхидеисты советуют вообще не поливать Каттлеи, пока почка не превратится в отросток 1-2 см. в высоту.

У Камбрий новый росток развивается под кроющими листьями, попавшую туда воду достаточно трудно удалить, не повредив его. Это тем более неприятно, так как Камбрии имеют только три точки роста: две по бокам и одна на вершине псевдобульбы. Других меристемных почек у неё нет.

Само по себе нахождение орхидеи в помещении с высокой влажностью и при низкой температуре способно не только лишить цветок точки роста, но и вызвать заболевание всего растения.

Внимание! Высокая влажность допустима только при высокой температуре воздуха и регулярном проветривании помещения.

Весной, когда начинается интенсивное развитие орхидей, солнечные ожоги отвыкших от яркого солнца за зиму растений — не редкость. Быстрее всего поражаются нежные молодые листочки и почки. В этом случае:

У симподиальных орхидных через некоторое время проснется другая спящая почка, если ожог не носит критический характер;
У моноподиальных орхидей начнёт расти новый листочек в том случае, если поражен был только он.Существует несколько причин загнивания точки роста.

Гораздо неприятнее, если орхидею поразила грибковая инфекция, такая как Фузариозное увядание, так как эта болезнь предполагает ампутацию пораженного участка. В этом случае орхидее придется не только бороться с болезнью, но и пытаться продолжить свой рост путем выращивания:

Детки;
Или нового ростка.

В поражении вредителями так же нет ничего хорошего. Насекомые, прежде всего, предпочитают мягкие молодые побеги, в которых сконцентрирована основная масса питательных веществ. Через них они высасывают соки орхидных и дают возможность вирусам и грибкам проникнуть внутрь.

Но как быть, если у орхидеи нет точки роста? Что делать и как быть, мы расскажем ниже.

Что делать, если точка роста:

В первую очередь не надо опускать руки. За жизнь и рост тропической красавицы стоит побороться.

Почему сгнила точка роста: что делать в такой ситуации? Основной причиной загнивания точки роста является:

Попадание воды в точку роста и её длительное там пребывание;
Нахождение цветка в помещении с высокой влажностью при низкой температуре.

Если гниение точки роста обнаружено на раннем этапе, то достаточно аккуратно удалить пораженную почку или листик, присыпав место удаления корицей или активированным углем. Вполне возможно, что именно сама точка не задета. В этом случае:

Новый лист начнет расти из макушки у моноподиальных орхидей;
Другая меристемная почка быстро проснется, разовьётся новый росток у симподиальных.

Когда обнаружение гнили произошло позднее, то обойтись «малой кровью» уже не получиться – придется вырезать все гниющие ткани до живого. Место операции лучше всего залить неразведённым препаратом Максим. Можно это сделать зелёнкой, йодом или фукорцином, но надо помнить, что это спиртосодержащие препараты, они поражают ткани растения на несколько миллиметров вглубь.

Подверглась механическому повреждению

К механическим повреждениям можно отнести:

Падение орхидеи, если сломалась точка роста;
Ожог молодого, только начавшего расти листа/роста.
Орхидея может повредить тоску роста при падении.

Случаи малоприятные, но не смертельные. У моноподиальных орхидей за гибель точки роста зачастую принимают гибель последнего отросшего листа – это в корне неверно. Точкой роста является место, находящееся на вершине стебля. Если кончик стебля не поврежден, то с точкой роста всё в порядке.

Другое дело отломленный или сгоревший рост симподиальных орхидных. Из этой точки цветок расти уже не будет, но чуть позже начнёт развиваться другая почка. Ваша орхидея без точки роста? Что делать в случае фузариоза и вредителей — рассмотрим далее.

Пострадала вследствие фузариозного увядание и вредителей

Зачастую Фузариозное увядание является следствием поражения орхидеи вредителями:

Если последних четырёх представителей насекомых можно разглядеть невооружённым взглядом и успеть принять соответствующие меры, то клещей можно обнаружить только с помощью лупы.

Как правило, узнать то, что на орхидее поселились клещи, получается только после того, как растение уже инфицировано Фузариозом.

Фузариозное увядание начинается с зоны поражения вредителями. В первую очередь, это молодые побеги и листья. Распространяется оно достаточно быстро. Отсутствие оперативного вмешательства может погубить не только точку роста, но и всё растение в целом.

Начинать лечение надо с причины, то есть в первую очередь уничтожить вредителей, чтобы они не открывали новые «двери» для проникновения инфекций.

Лечение Фузариозного увядания включает в себя:

Удаление поражённых болезнью участков, не менее чем на 1 см. в обе стороны от места поражения;
Делать это надо острым продезинфицированным инструментом;
При увядании точки роста удаляют все поврежденные места.
Не следует торопиться замазывать место среза дезинфектором. Необходимо подождать 10-15 минут;
При обнаружении потемнения среза или фиолетового кольца на стволе/ризоме необходимо продолжить операцию;
Обработать срез лучше всего фукорцином, йодом или зелёнкой;
Полить орхидею фунгицидом после того, как срез подсохнет.

Лечить орхидею химическими препаратами от Фузариозного увядания придется длительное время:

Опрыскивая листья, если они остались;
Поливать в любом случае.

Внимание! На стволе орхидеи расположены меристемные почки, из которых может развиться детка.

Режим содержания орхидеи после потери точки роста придется откорректировать. Растение необходимо переставить в светлое место, но избегать прямых солнечных лучей.

Первые пару недель орхидею не надо поливать с удобрениями и стимуляторами, необходимо просто наблюдать. Почему? Надо полностью увериться, что поражение не пошло дальше, и процесс остановился.

Тем более, что подкормки во время болезни принесут больше вреда, чем пользы.

По истечении контрольного времени, можно начать обрабатывать орхидею стимуляторами от стресса:

Эпин-Экстра;
Виталайзер HB-101;
Циркон;
Янтарная кислота.

В продаже имеется много других стимуляторов, но прежде, чем их применять, необходимо ознакомиться с тем, что именно они стимулируют – стимуляция цветения раненому растению совсем не нужна. Используют в качестве стимулятор роста мазь.

Опрыскивание растения биостимуляторами исключено, ввиду того, что попадание влаги на точку роста чревато рецидивом. Цветок можно поливать или делать примочки с помощью ватных дисков. Очень эффективно применение янтарной кислоты: 1 таблетка на 1 литр воды.

Янтарная кислота хорошо помогает восстановиться точке роста.

Высокая влажность также может спровоцировать повторное загнивание. Температура должна быть относительно ровной: днём +20-24 градуса с небольшим понижением в ночное время.

Появление детки или активация спящей почки зависит, в первую очередь, от общего состояния орхидеи. Если до потери точки роста растение было здоровым и сильным, то через 1-1,5 месяца орхидея продолжит своё развитие.

В противном случае, тем более, если причиной потери точки роста стал Фузариоз, дальнейшее развитие начнётся только после полного излечения. Вероятность положительного исхода 50/50.

Осторожно! Применение Цитокининовой пасты в данной ситуации для ускорения появления детки не рекомендуется. Её попадание на листья или корни орхидеи приведёт к гибели последней.

Появление «Змеиной головки»

Очень редко у моноподиальных орхидей из точки роста показывается змеиная головка – это цветонос. Происходит это потому, что период жизни для данного растения заканчивается.

Появление цветоноса – попытка цветка продолжить своё существование в потомстве.

В этом случае для получения детки правомерно использовать Цитокининовую пасту. Надо учитывать, что её применение не дает гарантии появления детки, но даёт шанс. Прежде всего, орхидее надо дать возможность отцвести. Далее:

Обрезать цветонос на 1 см. выше первой спящей почки;
Осторожно снять покрывающую чешуйку;
Продезинфицированной иголкой осторожно нанести 3-4 царапинки на живой ткани;
Этой же иголкой нанести немного пасты на почку, лишнее удалить;
Через 7-10 дней почка проснётся.

Важно! Поражение точки роста не означает гибель всего растения.

Источник: https://komnatnie.com/orhid/bolezni-orhid/problemy-s-tochkoj-rosta.html

Почему у орхидеи не растут новые листья и что предпринять

Самым распространенным сообщением на форумах любителей орхидей является подобное: «Купила в магазине цветущий фаленопсис. Принесла домой, она отцвела, но после того как опал цвет прошел уже чуть ли не год, а орхидея моя все на том же месте в своем развитии. Ни новых листочков, ни цветения. Что делать? Как пробудить растение от спячки?»

Распространенные причины

Сообщения могут быть разного рода, относиться к разным видам орхидей, но в целом смысл понятен. Растение перестало проявлять интерес к активному росту и развитию вообще. Причин того что орхидея не растет, может быть множество, но мы рассмотрим самые распространенные из них. Итак, по порядку, что может вызвать столь затяжной застой в развитии:

Растение пережило стресс от резкой смены обстановки.
Орхидее не создан благоприятный температурный режим.
Полив слишком интенсивный либо, наоборот, – недостаточный. Может он и вовсе производится не по правилам.
Слишком активное освещение (или чересчур слабоинтенсивное).
Неправильное или несвоевременное внесение подкормок.
Плохой уход.

Теперь обо всех причинах и их исправлении более подробно.

Резкая смена обстановки

Здесь подразумевается совокупность сразу нескольких факторов. Например, в питомнике или магазине растение долгое время развивалось под такой-то температурой, при такой-то влажности с осуществлением прикормок по такому-то графику. Но когда оно переехало на «новое место жительства», все эти факторы уходы были в той или иной мере нарушены.

Любая орхидея и даже самый стойкий к воздействию внешних факторов фаленопсис, может впасть в своеобразный стресс, напоминающий некую продолжительную спячку.

С виду растение в полном порядке. Листва зеленая, насыщенная, никаких признаков болезни и пожелтения, но у орхидеи не растут листочки, хотя между периодами цветения обязательно должно отрастать по 1–2 новых.

В этом случае хозяину советуется посетить магазин и подробнее узнать о методах содержания растения в магазине (или питомнике) и подкорректировать критерии ухода в соответствии с ними.

Если это по каким-то причинам невозможно (растение привезено в подарок из другого города и пр) следует обратить внимание на следующие ниже причины.

Температура воздуха

Соблюдение температурного режима очень важно. Любая орхидея в домашних условиях должна содержаться при температуре не ниже 18 и не выше 25 °C. Это значит, что перепады день-ночь не должны быть более чем на 7°, хотя лучше, чтобы амплитуда составляла не более 4–5°.

Важно! Опасайтесь сквозняков! Любые орхидеи, в том числе и самый стойкий фаленопсис, очень плохо реагируют на них реагируют. Постоянное нахождение горшка с растением на плохо заделанном от сквозняков подоконнике, может ввергнуть растение в стрессовую спячку!

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Можно ли весной пересаживать пионы

Полив

От избыточного полива растения не только замедляется в росте. В этом случае начинает подгнивать их корневая и растение не только будет плохо развиваться, но и может погибнуть. Но загнивание корешков видно сразу.

А если мы говорим о причинах, которые трудно определить, то здесь, скорее всего, виной будет именно недополив. Свежие корешки у хорошо поливаемой орхидеи сочного зеленого цвета (с некоторыми вкраплениями).

Если среди корней образуется очень много сухих, отмерших корневищ, а свежие корешки бледные и невзрачные это может говорить о недостатке влаги.

Важно! Для полива орхидей в обязательном порядке необходимо использовать отстоянную на протяжении 2–3 дней теплую (не менее 15 °C) воду! Очень возможно, что растение отказывается развиваться от избытков хлорки или оттого, что вода излишне холодная!

Освещение

Растение не должно стоять на откровенном солнцепеке. А если у вас нет выбора, кроме как расположить орхидею на окне, выходящем на южную сторону, озаботьтесь тем, чтобы создать ей частичное затенение, заставляющее прямые солнечные лучи рассеиваться.

Не забывайте, что в дикой природе все орхидеи произрастают исключительно под сенью раскидистых крон тропических деревьев. От постоянного перегрева они будут извечно находиться в состоянии стресса, и здесь им будет точно не до роста.

Тут их больше будет беспокоить вопрос выживания.

Питание

Немаловажным фактором в побуждении растения к росту и развитию являются подкормки. В нынешнее время разработано огромное количество разнообразных комплексов, причем некоторые стимулируют растения к цветению, некоторые созданы для продления продолжительности цветения, но есть среди них и стимуляторы роста. Все они, в большинстве своем, схожи по составу и хорошо подходят как для самых распространенных орхидей фаленопсис, так и для прочих разновидностей.

Прикормка осуществляется очень просто. Достаточно приготовить питательный раствор нужной (указанной в инструкции) концентрации и, погрузив в него горшочек с цветком, дать ему постоять в нем некоторое количество времени (оно тоже должно быть указано в инструкции).

Важно! Ни в коем случае не завышайте пределы допустимой, оговоренной в инструкции, концентрации! Это может привести к болезни и гибели растения!

Добиваемся роста

Отличным способом вывода растения из долгой продолжительной спячки, по мнению многих специалистов-цветоводов, является «ударная» смена обстановки.

«Ударная» методика по методу резкого повышения температуры

На полтора-два месяца поместите растение в помещение с температурой 14–15 °C. В этом случае спячка любой орхидеи (в том числе и орхидеи фаленопсис) будет оправдана, ведь в периоды короткой тропической «зимы» именно такая средняя температура держится в их родных краях. После того как растение за долгий срок нахождение в сравнительном «холоде» будет вынесено в теплое помещение (20–25 °C) оно, вразумев, наконец, что вокруг пришла весна, начнет бурно развиваться.

«Ударная» методика по методу резкой смены освещения

Методика схожая с предыдущей, только тут место пониженной температуры используется пониженное освещение. Поставьте растение в глубокую тень на месяц—полтора. Можно поместить его в другое помещение, расположенное в северной стороне здания, и расположить его не на непосредственно подоконник, а в углу комнаты. Когда, по прошествии указанного срока, вы резко вынесете его в хорошо освещенную солнцем комнату и водрузите на подоконник, оно также ощутит сильнейший позыв к развитию.

Здоровья Вам и Вашим орхидеям!

Источник: https://MoiOrhidei.ru/uhod/pochemu-ne-rastet-orhideya

У орхидеи сгнила точка роста что делать

Иногда случается так, что орхидея заболевает. Чаще всего это связано с плохими условиями, неправильным обращением и различными паразитами. Опытные цветоводы рекомендуют производить осмотр сразу во время покупки. Большая часть симптомов можно определить визуально. Основные причины гнили сердцевины – болезнетворные бактерии и грибки.

Внешние проявления
Каковы последствия?
В чем причина повреждения ствола?
Как определить, что у растения гнилой ствол?
Чем лучше обработать?
Пошаговая инструкция при загнивании
Профилактика

Внешние проявления

Гниль – это болезнь, которая вызывается фитопатогенными грибами и бактериями. В процессе развития гниение приводит к поражению листовых пластинок, стебля, корней, на более запущенном этапе – к полному загнивания, усыханию и скорой гибели декоративных цветов. Внешне проявляется как темные пятна около основания экзота. Со временем имеют свойство разрастаться. Влечет за собой желтизну и потемнение листьев, и дальнейшее их опадание.

Состояние орхидеи при данном заболевании:

Слабость.
Плохое декоративное качество.
Длительность цветения сокращается.
Рост останавливается.
Тургор теряется.

Каковы последствия?

Так как у цветка одна точка роста, то нужно следить, чтобы она не сгнила. Ведь после ее гибели прекратится развитие, и растение впоследствии умрет. Также, если загнила сердцевина, то орхидея теряет листву. Она становится мягкой, теряет упругость, а затем и вовсе отваливается. Далее идет повреждение корней.

При большой влажности в помещении, зараженные участки цветка обрастают спорами гнили, а это чревато перекидыванием болезни на других питомцев. Поэтому очень важно знать, что делать, если орхидея гниет, и в срочном порядке принять меры по устранению недуга. Только своевременная помощь даст орхидеи второй шанс на жизнь. На поздних стадиях ничего не спасет.

В чем причина повреждения ствола?

Механические повреждения.
Гниль может образоваться в результате падения либо травмирования части цветка. Если вовремя не оказать помощь, то есть обработать антисептиком поврежденное место, то результатом станет загнивание стебля.

Обморожение.
Цветоводы-новички неаккуратно производят полив. Они делают теплый душ для орхидеи, но при этом забывают о воде, которая скапливается в пазухах. В летний период в этом нет ничего опасного. Благодаря жаркой погоде вода быстро испарится.
Грибковые и бактериальные инфекции. При нарушении микроклимата в помещении, происходят инфекционные заболевания. Также это возможно, если не был соблюден режим карантина. Как только была обнаружена инфекция, цветок необходимо немедленно изолировать от остальных растений, чтобы недуг не перекинулся на них.

Как определить, что у растения гнилой ствол?

Листва становится менее упругой, имеет не такой яркий окрас, теряет тонус.
У основания листа можно наблюдать коричневый оттенок.
Зеленая масса быстро отмирает.
Темные пятна на стволе и шейке.
На стенках горшка видны зеленые следы спороношения.
Верхняя часть цветка расшатана и неустойчива.

Химические средства

Одними из эффективнейших препаратов считаются фунгициды. Данные средства предназначены для ликвидации возбудителей грибковых болезней у растений. В состав фунгицидов могут входить следующие компоненты: ртуть, марганец, органические вещества, медь, альдегиды.

Самые известные препараты:

Фитоспарин-М активно уничтожает грибок и бактерии.
Квадрикс – имеет широкий спектр действия, за основу взят азоксистробин. Применяется он в профилактических и лечебных целях.
Медный купорос – сделан на основе сульфата меди, результат виден спустя всего 3-4 часа.
Бордосская жидкость – готовится на основе меди, а также в состав входит известь, которая понижает кислотность грунта.
Микосан – хорошо помогает в начальной стадии недуга, стимулирует иммунитет.

Народные методы

При небольших зонах поражения на начальной стадии заболевания, вполне можно использовать народные средства:

Раствор йода. На 5 литров воды разводится 5-7 капель вещества и 1 раз в неделю опрыскивается цветок.
Настой горчичный. Потребуется 5 литров горячей жидкости, в которой нужно развести 50 грамм порошка горчицы. Затем раствор должен настоятся не менее 2 суток. Перед тем, как применять, разводится 1:1 с водой.
Настойка из чеснока. На протяжении суток необходимо настаивать 100 грамм шелухи в 10 литрах воды.

Хотя натуральные средства безвредны и легки в приготовлении, но все же помочь они могут только в начале болезни.

Шейки

Первым делом нужно подготовить лезвие и продезинфицировать его.
Далее обрезается вся поврежденная часть шейки вплоть до живой ткани.
Аккуратно подчищаются лезвием срезы.
Затем грунт и орхидея обрабатываются 0.
2% раствором Фундазола. Средство насыпается прямо на ранку.
Делается это 3-4 раза с промежутком в 2 недели.
Горшок ставится на предыдущее место, ждем появления боковой детки.

Чтобы справиться с загнившей шейкой орхидеи, смотрите видео:

У точки роста

Убрать все зараженные места, чтобы не осталось ни единого темного пятна.
Срезы продезинфицировать.
Если заболевание инфекционное либо в качестве мер предосторожности, применяются фунгициды местного действия.
Орхидея будет нуждаться в постоянном осмотре, ведь гниение может вернуться.

Если гниль поразила точку роста, смотрите это видео:

Сердцевины

Гнилые места удаляются.
При необходимости, сердцевина удаляется полностью.
После каждого среза инструменты обрабатываются.
Раны прижигаются корицей, йодом, активированным углем.
Внимательно наблюдать за состоянием растения.

Профилактика

Поддержание оптимальной температуры неотъемлемая часть ухода. В летний период она должна составлять +23..+25 градусов, а зимой быть в пределах +15..+18. Перепады не более 5 градусов.
Влажность воздуха 50-50%.
В первую неделю после процедуры в поливе не нуждается. Затем нужно давать просыхать земле и не поливать чаще 1 раза в 10 дней.
Застоявшуюся воду обязательно убирать из пазух.
Применение минеральных препаратов исключается.
Освещение – не яркое и рассеянное.
Помещение с орхидеей периодически проветривать.

Всем любителям орхидей важно запомнить: только у ослабленных растений может начать загнивать шейка и другие органы. Когда экзотический цветок имеет хороший иммунитет, ему ничего не страшно.

Выполняйте основные правила по уходу, тогда не придётся принимать экстренные меры.

Источник: https://cveti365.space/komnatnye/orhideya/u-orhidei-sgnila-tochka-rosta-chto-delat.html

Орхидея без точки роста

Достаточное число взрослых хорошо развитых листьев является непременным условием своевременного и обильного цветения любого орхидного.

Вегетативное развитие представителей данного семейства происходит в верхушечной части розетки, именуемой точкой роста, и становится невозможным при ее повреждении или полном отсутствии. Однако и полное отсутствие точки роста не является приговором для растения.

Что это такое?

Точка роста орхидеи — это верхушечная часть растения, обеспечивающая появление новых побегов, пазушных корней и цветочных почек.

Внешний вид и расположение

Как выглядит точка роста и что это такое? Данная вегетативная часть находится в пазухе между верхними листьями розетки. В период активной вегетации точка роста выглядит как расположенные в вершине розетки молодые побеги светло-зеленого цвета.

Далее на фото вы увидите, как выглядит точка роста у цветка:

Чаще всего в условиях домашней оранжереи содержатся орхидные моноподиального типа (фаленопсисы или Ванды), отличающиеся наличием одной точки роста. Листья у таких орхидей образуются поочередно, занимая противостоящее положение и образуя розетку.

Из межлиственного пространства свежих листов появляются и цветоносы. В случае утраты или повреждения верхушечной точки у растения, орхидея останавливается в росте, а в некоторых случаях полностью погибает без этой части.

Бывает ли растение без верхней части?

Бывают ли растения без верхней части и что делать, обнаружив проблему? Орхидных без данной вегетативной части не существует. Тем не менее, нередко встречаются представители семейства с поврежденной или полностью утраченной точкой роста. При наличии таких случаев можно спасти растение от гибели, а также надеяться на его дальнейшее развитие и появление цветоносов. Разберем детальнее.

Признаки отсутствия

Об отсутствии точки роста у орхидеи можно судить по следующим внешним признакам:

Верхушечная часть растения полностью отсутствует, а на его месте располагается зарубцевавшийся “пенек”.
Верхние пазухи поражены гнилью или грибком.
Верхние листья орхидеи засыхают или желтеют, а новый прирост не наблюдается.

После обнаружения вышеперечисленных признаков необходимо выявить причину проблемы. Как правило, точка роста может быть повреждена или полностью утрачена в следствии:

Солнечных ожогов, способных повредить нежные верхушечные побеги и почки.
Механического повреждения (например, в результате падения кашпо с растением).
Загнивания. Как правило, гниение в области точки роста связано с длительным и регулярным застоем влаги в пазухах листьев.
Грибковые или бактериальные поражения, начало которых может быть связано как с нарушением условий содержания орхидеи, так и с их наличием уже в момент покупки нового растения.
Цилиндрирования, т.е. появления цветоноса из самой вершины розетки там, где должна располагаться точка роста (как правило, наблюдается у привозных голландских экземпляров). В таком случае остается попытаться стимулировать появление новой точки роста путем обработки свежих почек гормональными препаратами.

Без видимых причин

В случае если видимых повреждений в области розеточной верхушки не наблюдается, но отсутствие прироста у растения в разгар вегетационного периода наводит на мысли о проблемах с точкой роста, следует попытаться изменить условия содержания растения:

Отрегулировать режим освещения (организовать досветку, сменить местоположения горшка).
Поменять режим полива, проводя купание растения в теплой воде по мере просыхания грунта.
Попытаться “взбодрить” орхидею организовав ей купание в горячем душе или короткий период искусственной зимовки в холоде (не ниже 10°С).

Гибнут листья или имеется механическое повреждение

Если повреждение точки роста не очевидно, но прилегающие к ней листья гибнут либо уже погибли, следует удалить их острым ножом и присыпать срезы истолченной таблеткой активированного угля или корицей для дезинфекции.

Скорее всего, после освобождения орхидеи от пораженных частей и устранения приведшего к их утрате фактора содержания, она тронется в рост, порадовав новыми листочками, а вскоре и закладкой цветоносов.

Аналогичные действия следует предпринять и в случае наличия механического повреждения растения и последовавшей за этим длительной остановки в развитии. Огрубевшие рубцы в области точки роста аккуратно срезаются и обрабатываются дезинфицирующим составом. После данной операции растение должно сформировать новую точку роста и продолжить развиваться в нормальном режиме.

Перед обрезанием любых частей орхидеи необходимо хорошо продезинфицировать инструмент, опустив его в кипяток или подержав над раскаленным паром. Подойдет и протирание ножа медицинским спиртом или другим спиртосодержащим антисептическим составом.

Растение гниет

Орхидные не терпят длительного застоя воды в пазухах листьев, мгновенно реагируя на избыточную влажность загниванием. Особенно подвержены этому процессу нежные молодые побеги в верхней части розетки.

Если режим влажности был нарушен, и точка роста принялась гнить, необходимо:

Полностью удалить поврежденные части растения острым ножом (в случае если гниль успела распространиться глубоко в листовую розетку, пораженный участок необходимо вырезать полностью до здоровой зеленой части, иначе процесс гниения продолжится и орхидея погибнет).
Места срезов следует обработать специальным антисептическим составом (при его отсутствии подойдет измельченный активированный уголь, молотая корица, а также раствор бриллиантовой зелени или йод).
Дождаться полного подсыхания мест срезов.
Обработать растение и грунт вокруг него специализированным медьсодержащим препаратом (например, Бродской жидкостью).
Процедуру дезинфекции необходимо повторить 2-3 раза с промежутком в 15 дней.

Если поражение орхидеи было вызвано черной гнилью, вылечить растение практически не представляется возможным. Мало того, данный вид заболевания крайне опасен для соседствующих с пораженным экземпляром растений. Поэтому, наиболее разумным действием при обнаружении черной гнили на орхидее будет ее полное удаление из коллекции, а также обработка зеленых “соседей” медьсодержащими препаратами с целью профилактики.

В случае если вышеперечисленные меры помогли остановить процесс гниения, необходимо обеспечить растению оптимальные условия содержания и регулярно проверять его на наличие повторного загнивания. Полностью излечившаяся орхидея с 80% вероятности сформирует новую точку роста и продолжит нормально развиваться, а со временем и цвести.

Предлагаем посмотреть видео о гниении точки роста у орхидеи:

Имеются грибковые заболевания

Если причиной поражения точки роста стало грибковое заболевание, следует:

Внимательно осмотреть растение на предмет наличия всех очагов грибка.
Удалить пораженные участки вплоть до здоровой зеленой части растения.
Присыпать срезы дезинфицирующим составом и дать им подсохнуть.
Обработать все растение и грунт у него в горшке раствором 0,2% Фундазола ,Топсина или другого специализированного противогрибкового средства подходящего для орхидных.
Дважды повторить обработку с интервалом в 10-14 дней.
Внимательно наблюдать за возможным возникновением новых очагов поражения.

Если грибок будет выявлен еще до утраты большей части вегетативной массы растения и полностью уничтожен, орхидея имеет все шансы продолжить активно расти и радовать появлением свежих цветоносов.

Даже в случае серьезных повреждений орхидея способна восстановить точку роста, образовав ее на месте спящих цветоносов или прикорневых почек, поэтому не следует сразу списывать со счетов пострадавшее от болезни и остановившееся в росте растение. Стимулировать трансформацию почек помогут специальные гормональные препараты, например, цитокининовая паста.

Профилактика

Итак, для культивирования орхидных в условиях дома необходимо:

Расположить растение на западном или восточном подоконнике. В случае отсутствия такой возможности организовать дополнительное притенение на южном или искусственную досветку на северном окне.
Соблюдать правильный температурный режим: в период вегетации необходима температура в 22 градуса, во время покоя более прохладное, но не падающее ниже 10°С содержание.
Оградить растение от сквозняков (в том числе, и от кондиционера).
Поддерживать режим влажности в пределах 50-60% путем регулярного опрыскивания, а также обеспечивая защиту растения от восходящих потоков воздуха рядом с радиатором отопления.
Поливать орхидею раз в 7-10 путем погружения кашпо в теплую воду на 15-30 минут.

В промежутках между “купаниями” грунт в горшке должен полностью просыхать.

Если после орошения наземной части растения из пульверизатора влага в пазухах не высыхает более 30 минут, необходимо собрать ее с помощью косметического диска или ватной палочки.

Регулярно (но не ранее чем через 1-2 месяца после лечения или пересадки) вносить специализированные минеральные удобрения.

Орхидея считается капризным и прихотливым растением. Тем не менее, данное утверждение верно лишь для организации подходящих для его цветения условий. В целом же орхидные отличаются высокой степенью живучести и даже при полной потере точки роста могут восстановиться и дать своему обладателю новый шанс на их приручение и созерцание свежих бутонов.

Источник: https://my-flowery.ru/uhod/orhideya-bez-tochki-rosta.html

Орхидея без точки роста — Мир ботаники

А цветение может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Особое внимание необходимо растению в период формирования цветоноса и после того, как отпали цветы. При выполнении несложных требований этот цветок будет радовать вас регулярным, пышным цветением.

В данной статье есть все о цветоносах фаленопсисов: обрезка, укоренение и другие вопросы.

меняет окраску, желтеет и сохнет;
возможно частичное высыхание цветоносной стрелки;
цветонос остается зеленым.

Схема обрезки.

Сухую, потемневшую стрелку рекомендуется . Делают это только после полного высыхания цветоносного побега. Из увядающего цветоноса в растение поступают питательные вещества, которые накопились за время . Они необходимы растению для дальнейшего восстановления и роста.

Высохший цветоносный побег срезают на высоте около 2 см от основания розетки. Спустя несколько месяцев, при оптимальных условиях орхидея сформирует новую стрелку.

При частичном высыхании удаляют только сухую часть цветоносного побега. Зеленый цветонос лучше не обрезать, так как через некоторое время, возможно, он снова зацветет.

Стимулирующую обрезку зеленого цветоносного побега можно провести в весенний период. Для этого его срезают на 2-2,5 см выше спящей почки. Это может подтолкнуть орхидею к формированию детки.

Из точки роста

Появление цветоноса из точки роста означает, что фаленопсис прекратил свой рост в высоту и больше не сможет наращивать листья.

Теперь на месте розетки у него будут формироваться детки. Они могут появиться из спящих почек в пазухах нижних листьев или на самом цветоносе.

Таким образом, если цветонос растет из точки роста, то останется только ждать, когда детки немного подрастут и буду готовы к .

Цветонос из точки роста.

Стимуляция роста

Надо помнить, что для того, чтобы растение выпустило цветоносную стрелку, ему необходимо создать оптимальные температурные условия, освещение и уход.

Важно! У молодого фаленопсиса способность к полноценному цветению наступает по достижении возраста 2 и более лет.

Если цветоносная стрелка все-таки не образуется, есть два простых способа, как заставить выпустить цветонос и обильно цвести:

максимально сокращают, а иногда и полностью прекращают полив орхидеи после цветения;
создают условия суточного колебания температур от +22-24℃ днем до 16-18℃ ночью.

В осенний период световой день удлиняют до 12 ч. с помощью искусственного освещения.

Количество

Цветоносы у орхидеи образуются из спящих почек в пазухах листьев. На одном растении одновременно может цвести от 1 до 4 цветоносных стрелок. Главное условие, от чего зависит количество цветоносов у фаленопсисов, — это видовая принадлежность.

Короткий цветонос

Причин того, почему цветоносный побег растет коротким, может быть несколько:

возможно, это специально выведенная гибридная форма;
после покупки в магазине изменились условия выращивания, что повлияло на развитие несформированного цветоноса;
фаленопсис летом дает короткий цветонос, зимой – более длинный;
если сформировалось несколько цветоносных стрелок;
от недостатка питательных веществ.

Гибридный фаленопсис с коротким цветоносом.

Правильный уход и условия выращивания будут залогом благополучия и пышного цветения растения.

Как правильно обрезать?

Обрезку фаленопсиса лучше проводить садовым секатором. Он травмирует растение меньше, чем нож или ножницы. Перед использованием инструменты дезинфицируют спиртом или на несколько минут опускают в кипяток. Это позволит избежать попадания инфекции и болезни растения.

Перестал расти

В некоторых случаях цветоносная стрелка останавливается в росте. Если цветонос перестал расти, для этого может быть несколько причин:

недостаточная освещенность, иногда просто длительная пасмурная погода. Такую орхидею лучше переставить на более светлое окно;
у фаленопсиса подгнили корни. В этом случае фаленопсис нуждается в пересадке;
иногда задержка роста цветоносного побега связана с недостаточностью. Любители орхидей советуют покрыть поверхность горшка мхом сфагнумом. Это даст дополнительное увлажнение и изменит кислотность субстрата, после чего цветонос может снова пойти в рост.

Таким образом, остановка роста цветоносной стрелки, как правило, связана с неправильным уходом за растением.

Период роста

Период, сколько растет цветонос у фаленопсиса, от появления побега до распускания первых цветков обычно длится около двух месяцев.

Важно! То, как долго у фаленопсиса растет цветонос, зависит от условий, в которых растет растение. Наибольшее влияние оказывает освещенность: чем больше света, тем быстрее формируется цветонос.

Источник: https://mirbotaniki.ru/uhod/orhideya-bez-tochki-rosta.html

Реанимация орхидеи без точки роста и листьев

Несмотря на то, что орхидеи считаются привередливыми неженками, это довольно жизнеспособные растения. Чем обширнее повреждения, тем сильнее проявляется тяга к жизни. Часто умирающая орхидея выдает боковые побеги или пытается зацвести, чтобы размножиться.

Даже при потере почти всей корневой системы и большей части листьев есть шанс спасти растение. Скорее всего, восстановительный процесс будет длительным – от 3-4 месяцев до года и более. Но если все сделать правильно, орхидея оживет и пойдет в рост.

Оценка состояния

Прежде чем приступать к реанимации, необходимо оценить степень нанесенного орхидее ущерба.

Аккуратно извлечь растение из контейнера.
Освободить корни от остатков старого субстрата.
Промыть корневище теплой проточной водой.
Выложить на салфетку и дать обсохнуть на открытом воздухе при комнатной температуре.
Простерилизовать инструменты (нож, ножницы, секатор, пинцет и т. д.) в кипятке или над огнем. Можно обработать в перекиси или растворе марганцовки.
Срезать и зачистить все омертвевшие участки до здоровой ткани.
Обработать места срезов угольной пудрой (таблетку активированного угля растереть в пыль) или порошком корицы.

Методы восстановления

Дальнейшие действия зависят от того, какая часть растения осталась сохранной.

Состояние растения	Перспективы восстановления	Методы реанимации
Сохраненные части	Утраченные (погибшие) части
Нижняя часть стебля (пенек) с корневой шейкой и не менее 5% корневища	Листья, точка роста	Из спящих почек на поверхности стебля образуются боковые побеги (детки)	Высадить в свежий грунт и ухаживать в обычном режиме, сократив поливы и исключив опрыскивания, или в условиях мини-теплички
Корни (хотя бы 2-3 корешка длиной 3 см), ризома или стебель с точкой роста	Листья (частично или полностью)	После наращивания корневой системы из точки роста образуются новые листья	Высадить в свежий грунт и ухаживать в обычном режиме, применяя вместо полива опрыскивание поверхности субстрата
Хотя бы один лист с частью стебля	Корни (частично или полностью)	Из нижней части стебля образуются новые корешки, после чего начнется наращивание вегетативной части	Поместить для укоренения в закрытую систему, в тепличку на влажный субстрат, закрепить в сосуде над водой
Цветонос	Точка роста, листья, корни	Из спящих почек цветоноса образуются детки	Поместить срезанный цветонос в сосуд с водой
Поделить цветонос на сегменты по 2-3 см со спящей почкой и поместить на поверхность влажного субстрата (мох-сфагнум)

Реанимация в тепличных условиях

Для орхидеи во время реанимации желательно создать комфортные условия, приближенные к естественной среде обитания.

Для этого растение, или то, что от него осталось, помещают в тепличку, где поддерживают постоянный температурный режим +24-28°C и соответствующий уровень влажности не ниже 80-90%. Дно емкости выкладывают керамзитом, мхом или обычным для конкретного вида орхидеи субстратом.

Во избежание парникового эффекта тепличку регулярно проветривают. В темное время года организуют 10-12-часовой световой день путем искусственной подсветки.

Совет №1. Тепличкой для реанимации может служить любая прозрачная емкость, подходящая по размеру: пустующий аквариум, затянутый сверху полиэтиленом, большой целлофановый пакет, перевернутый пластиковый контейнер, большая обрезанная бутыль из-под воды и т. д.

Дополнительные реанимационные мероприятия

Реанимируемое растение, находящееся в тепличке или вазоне без субстрата, целесообразно укреплять с помощью следующих манипуляций:

ежедневное замачивание шейки с остатками корневища в питательном растворе на 2–3 часа (в условиях теплички – раз в 10-12 дней);
протирание корневой шейки и оставшихся листьев ватным диском или спонжем, смоченным в стимулирующем растворе;
купание в теплой воде с растворенными витаминами, удобрениями, глюкозой.

Орхидеи, посаженные в субстрат, подпитывают путем орошения поверхности грунта или внекорневым методом, протирая основание стебля и сохранившиеся листья слабым раствором удобрений или регуляторов роста.

Вспомогательные средства для реанимации орхидей

Для домашней реанимации орхидей специалисты советуют применять следующие препараты:

Препарат	Принцип действия	Способ применения	Дозировка
Регуляторы роста с натуральными фитогормонами («Эпин», «Циркон»)	Регулирует рост, повышает устойчивость к стрессам, стимулирует образование побегов	Замачивают корневую шейку в растворе препарата раз в месяц на 1-2 часа	1 капля на 1 л воды
Витамины группы B (B2, B12, B6)	Укрепляет иммунитет, стимулирует процессы роста и жизнедеятельности	Еженедельно протирают поверхность стебля и листьев, ежемесячно замачивают корневую шейку	1 мл на 1 л воды
Глюкоза	Расходуется на строительство новых клеток	Добавляют в воду для намачивания, протирания листьев, купания	1 ч. л. на 1 л воды
Янтарная кислота	Активизирует внутриклеточный кислородный обмен, повышает эффективность фотосинтеза, снижает влияние стрессов на процессы жизнедеятельности	Купают растение в растворе 2 раза в мес по 10-15 минут, опрыскивают поверхность с интервалом в 3 дня	2 таблетки по 0,5 г на 1 л воды
Калийно-фосфорные удобрения	Ускоряет рост корней, укрепляет иммунитет	Дважды в месяц добавляют в воду для замачивания и полива	Согласно прилагаемой к инструкции по применению
Хелат железа	Принимает участие в процессах дыхания и выработки гетероауксина, необходимого для полноценного развития всех частей растения	Добавляют в раствор для протирания поверхности, замачивания, используют в качестве подкормки	Согласно инструкции по применению препарата

Источник: https://kalkulyator-laminata.ru/reanimacija-orhidei-bez-tochki-rosta-i-listev/

Загнила